Isle of Pines New Caledonia

New Caledonia

Bien avant l'appel des navettes, ce sont les pins colonnaires qui annoncent la terre : des centaines de fûts sombres et étroits, dressés au-dessus du lagon comme des mâts. James Cook les remarqua en 1774 et nomma l'endroit sans même y débarquer. Les navires, eux, s'arrêtent toujours au large — la barrière de corail interdit tout accostage — et c'est en chaloupe que l'on rejoint la baie de Kuto, au sud-ouest de cette île que ses habitants kanaks appellent Kunié.

Le rivage des premiers pas

Le ponton dépose les passagers à quelques mètres d'un croissant de sable blanc long d'environ un kilomètre et demi. L'eau y est calme, peu profonde, d'une clarté qui étonne même les habitués du Pacifique. Un café sert des rafraîchissements près du débarcadère, et un marché artisanal propose paréos, chapeaux tressés et huiles de santal du pays. L'ombre des pins borde le haut du rivage pour ceux qui fuient le soleil, et bien des croisiéristes posent leur serviette ici sans plus bouger de la journée : personne ne le leur reproche.

Kanumera et son rocher sacré

Trois minutes de marche suffisent pour passer de Kuto à Kanumera, l'anse voisine. Un rocher couvert de végétation s'y avance dans l'eau turquoise; il est sacré pour les Kuniés, et l'on demande aux visiteurs de ne pas y grimper. Les fonds coralliens qui l'entourent comptent parmi les meilleurs sites d'apnée accessibles sans excursion : masque et tuba suffisent pour croiser poissons-papillons, demoiselles et bénitiers aux lèvres bleues.

La mémoire du bagne

À une vingtaine de minutes à pied vers l'intérieur, la forêt recouvre lentement les ruines d'un pénitencier du dix-neuvième siècle. La France y déporta notamment des condamnés de la Commune de Paris à partir de 1872. Murs de pierre rongés par les racines, cellules ouvertes sur le ciel, puis, un peu plus loin, le cimetière des déportés aligne ses croix blanches sous les arbres. Le contraste avec l'insouciance des plages laisse rarement indifférent.

Vao, la vie du village

Des taxis attendent près du débarcadère pour rejoindre Vao en une dizaine de minutes. Le bourg principal de Kunié s'organise autour de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, héritée des missions du dix-neuvième siècle; depuis la butte voisine, le regard porte sur la baie de Saint-Joseph, où reposent les pirogues à balancier que les familles utilisent encore. C'est ici que l'on prend le pouls du quotidien : étals de fruits, saluts échangés, enfants à la sortie de l'école. Des sorties en pirogue traditionnelle se font aussi sur la baie d'Upi, aux eaux semées de rochers coralliens.

La piscine naturelle d'Oro

Les excursions proposées à bord conduisent souvent vers Oro, à l'opposé de Kuto. Après un sentier d'une vingtaine de minutes sous la futaie, un bassin limpide retenu par le corail apparaît, alimenté par la marée. Les poissons y circulent comme dans un aquarium; prévoir des chaussures d'eau et son propre équipement. Les places partent vite : mieux vaut réserver dès l'embarquement.

Repères pour l'escale

Quand la chaloupe s'éloigne du ponton en fin de journée, les pins reprennent leur rôle de vigies immobiles au-dessus du lagon. Kunié ne possède ni monument célèbre ni musée : elle offre un condensé de Pacifique — sable, corail, forêt et mémoire — et c'est précisément pour cela que tant de passagers la classent parmi leurs escales préférées, longtemps après avoir rangé les valises.