Une piste d'atterrissage désaffectée traverse l'île de part en part, et l'on y marche aujourd'hui en maillot de bain, serviette à l'épaule. C'est le genre de détail qui trahit le passé de Castaway Cay : avant que Disney n'en fasse son escale privée en 1997, l'îlot des Abacos s'appelait Gorda Cay et servait de repaire aux contrebandiers, qui utilisaient cette piste pour leurs cargaisons douteuses. La reconversion est complète — et elle a établi la référence du genre aux Bahamas.
Accoster chez Mickey
Fait longtemps unique parmi les îles privées : un quai en eau profonde permet au navire d'accoster directement. On descend quand on veut, on remonte de même — souplesse précieuse avec de jeunes enfants. Des trams gratuits font la navette entre le débarcadère, les rivages familiaux et le secteur adulte, mais tout reste accessible à pied pour qui aime marcher, l'ancienne piste servant justement d'allée principale. Le matin, les coureurs peuvent même s'inscrire au 5 km local, tradition maison chronométrée avant la chaleur — médaille de plastique et fierté véritable à la clé.
Le royaume des familles
La longue étendue de sable côté lagon concentre l'action : eau calme et peu profonde, location de tubes et de matériel de plongée en apnée, et Pelican Plunge, plateforme flottante hérissée de glissades et d'un seau géant qui se déverse sans prévenir sur les nageurs. À terre, Scuttle's Cove accueille les enfants sous supervision des animateurs du navire pendant que les parents s'accordent une pause. Les personnages du studio se promènent en tenue tropicale — les photos avec Mickey en chemise hawaïenne font partie des classiques du voyage.
Sous la surface et sur deux roues
Le sentier de plongée en apnée aménagé dans le lagon cache des surprises immergées, statues et objets clin d'œil que les enfants pointent du doigt à grands renforts de bulles; deux parcours balisés s'adaptent aux débutants comme aux nageurs aguerris. Autre rencontre marquante : l'enclos des raies pastenagues, où un moniteur explique comment nourrir et caresser ces créatures veloutées avant une baignade en leur compagnie. Les vélos, eux, se louent à l'heure et suivent des pistes plates vers les recoins tranquilles de l'îlot — quelques kilomètres de balade facile, avec arrêts photo sur des points de vue déserts.
Serenity Bay, la parenthèse des adultes
À l'extrémité du territoire, accessible en tram, Serenity Bay réserve son rivage aux 18 ans et plus : chaises longues espacées, bar à cocktails glacés, massages en cabana face à la mer moyennant réservation. Le contraste avec l'effervescence familiale est saisissant — on entend de nouveau les vagues. Les couples avisés y passent la matinée, puis rejoignent le reste de la famille pour le barbecue du midi, servi dans plusieurs pavillons ombragés et compris dans la croisière : côtes levées, poisson grillé, salades et crème glacée à volonté.
Petites malices à connaître
- Repérer Mount Rustmore : quatre bouées peintes aux visages de Mickey, Pluto, Donald et Dingo, hommage rouillé au mont Rushmore.
- Apporter chaussures d'eau : le sable devient brûlant en mi-journée.
- Les cabanas privées se réservent des mois d'avance; les parasols gratuits, eux, ne manquent jamais.
- Le courrier posté de l'île part avec des timbres bahaméens — souvenir apprécié des collectionneurs.
Au signal du départ, les trams font leurs derniers allers-retours et les enfants négocient cinq minutes de plus dans le lagon. Castaway Cay réussit là où tant d'escales privées se contentent d'aligner des chaises : elle raconte une histoire — celle d'un îlot de contrebande devenu terrain de jeu — et la met en scène avec le soin maniaque du studio. Les familles en parlent souvent comme du meilleur jour de leur croisière, et il est difficile de leur donner tort.
