Omis Croatia

Croatia

Pendant deux siècles, les marchands vénitiens ont pâli en apercevant cette échancrure dans la montagne. C'est de là, où la rivière Cetina fend la roche pour rejoindre l'Adriatique, que surgissaient les corsaires d'Almissa : des barques effilées, rapides, capables de remonter le courant et de disparaître dans les gorges avant toute poursuite. Omiš a hérité de ses pirates un emplacement spectaculaire — une vieille ville de pierre coincée entre falaises, rivière et mer, à vingt-cinq kilomètres au sud de Split, où font halte les navires de petite taille qui sillonnent la Dalmatie.

Ruelles de pierre et clochers

Le débarcadère touche pratiquement le noyau ancien. On s'y perd volontiers un moment : passages voûtés, linge aux fenêtres, placettes où les chats tiennent salon. L'église Saint-Michel dresse son clocher baroque au-dessus des toits, et les façades des anciennes demeures patriciennes rappellent que la piraterie, ici, a longtemps été une économie prospère et presque respectable — les corsaires prélevaient un « droit de passage » que Venise elle-même finissait par payer. Les terrasses des placettes servent un café serré à l'italienne, souvenir d'une Adriatique où les influences ont toujours circulé plus vite que les frontières.

Mirabela, la vigie des corsaires

Accrochée à la paroi juste au-dessus des ruelles, la tour Mirabela se gagne par un escalier raide en une quinzaine de minutes. De sa plateforme, la vue attrape d'un seul regard le delta de la Cetina, les toits de tuiles et la côte qui file vers Split. Les plus endurants poursuivent vers la forteresse Starigrad, perchée bien plus haut sur la crête : une heure de sentier pierreux, récompensée par un panorama qui porte jusqu'à Brač et Hvar. Chaussures fermées et eau indispensables. Ceux qui préfèrent rester en bas se consoleront aux terrasses du bord de rivière, où les barques colorées attendent leurs passagers sous les remparts naturels.

Le canyon aux portes des ruelles

L'atout maître d'Omiš reste sa rivière. Des barques à fond plat remontent le canyon depuis le port : falaises de deux cents mètres, eau verte, vignes sauvages, et pour finir l'escale champêtre de Radmanove Mlinice, d'anciens moulins convertis en auberge sous les platanes. L'aller-retour prend environ deux heures, commentaire du batelier compris — souvent dans un mélange savoureux de croate, d'anglais et de gestes. Les plus actifs choisissent plutôt le rafting sur les rapides en amont ou la tyrolienne qui traverse la gorge en huit segments — le genre de matinée dont on reparle longtemps au souper.

Une plage de sable, pour finir

Rareté sur cette côte de galets : la plage municipale, à cinq minutes du centre, est de sable fin, héritage des alluvions que la Cetina dépose depuis des millénaires. L'eau y descend en pente douce, ce qui en fait un terrain idéal pour les familles avant de remonter à bord. En soirée d'été, la ville résonne parfois de klapa, ces chants polyphoniques dalmates auxquels Omiš consacre depuis 1967 le plus important festival du pays. Le pont qui enjambe l'embouchure offre au passage un point de vue saisissant sur la rencontre de l'eau douce et de la mer, gardée de part et d'autre par les parois grises du massif.

Aide-mémoire

Ce que chantent les gorges

Omiš condense la Dalmatie en format de poche : la pierre chaude, l'eau qui descend de la montagne, une histoire de bandits devenue fierté locale. Quand le navire s'éloigne et que la brèche se referme dans le paysage, on comprend les Vénitiens : cette entaille dans la montagne ne se laisse pas oublier.