Charlotteville Tobago
Trinidad & Tobago

13 Croisières disponibles Au départ ou passage à ce port

Holland America Line (1 Croisières)

Star Clippers (12 Croisières)

Les pirogues rentrent une à une dans Man-O-War Bay, et les pêcheurs hissent leurs prises sur la plage pendant que les frégates tournoient au-dessus des toits de tôle. Charlotteville, blotti à la pointe nord-est de Tobago là où la forêt tropicale descend jusqu'à la mer, vit de la pêche depuis toujours. Les navires de taille modeste qui mouillent dans la baie envoient leurs navettes au petit débarcadère du village : cinq minutes de traversée, et l'on débarque dans l'un des recoins les plus intacts des Antilles du Sud.

Un village de pêcheurs, au sens strict

Point de terminal ni de galerie marchande : la rue principale longe la plage, bordée de cases de bois, d'épiceries familiales et de cantines où l'on prépare le bake and shark et le poisson grillé au citron vert. La halle aux poissons s'anime au retour des pirogues, en général en fin de matinée ; on y observe la pesée du thon et du wahoo dans un joyeux vacarme de négociations, et les meilleures tables du coin s'approvisionnent directement sur place. Les habitants engagent facilement la conversation, curieux de savoir d'où arrive le navire ancré devant chez eux.

Pirate's Bay, l'anse aux flibustiers

Au nord du bourg, un chemin puis un escalier d'environ 165 marches descendent vers Pirate's Bay, une anse en croissant qui servit, dit-on, de repaire aux flibustiers et de décor au Robinson Crusoé tourné en 1952. L'eau y gagne des transparences rares, le corail vit à quelques mètres du bord et les poissons multicolores abondent : c'est l'un des meilleurs sites d'apnée accessibles à pied de toute l'île. Un bateau-taxi épargne l'escalier à ceux qui préfèrent arriver par la mer.

Flagstaff Hill, la vigie du bout de l'île

Les plus énergiques grimpent au sommet de Flagstaff Hill, ancien poste de guet militaire au-dessus des toits. La piste, raide mais balisée, se parcourt à pied en une quarantaine de minutes ou en taxi en dix. Là-haut, la vue plonge sur Man-O-War Bay, les îlots de London Bridge et St. Giles battus par l'Atlantique, et la rencontre visible des deux mers qui encadrent Tobago. Au retour, les jardins alentour embaument la muscade et le cacao, cultivés ici en petites parcelles familiales.

La forêt la plus ancienne des tropiques protégés

Charlotteville s'adosse à la Main Ridge Forest Reserve, protégée depuis 1776, ce qui en fait la plus ancienne réserve forestière tropicale au monde. Les guides locaux proposent des marches d'observation où colibris, motmots à sourcils bleus et papillons morpho se laissent surprendre dans la pénombre végétale. Une sortie de deux à trois heures suffit pour goûter à cette jungle primaire, à condition de réserver tôt dans la journée.

Repères pour l'escale

ÉlémentDétail
AccostageAncrage dans Man-O-War Bay, navette vers le débarcadère du village
Pirate's Bay20 minutes à pied puis escalier, ou bateau-taxi
Flagstaff Hill40 minutes à pied ou 10 en taxi
Monnaie et langueDollar de Trinité-et-Tobago, dollar américain souvent accepté ; anglais

Ce qui reste au fond des yeux

En regagnant le navire, on emporte des images sans artifice : une pirogue jaune tirée sur le sable, un thon pesé à bout de bras, une anse translucide gagnée par un vieil escalier. Charlotteville rappelle ce que les Caraïbes furent partout avant les grands terminaux, et ce qu'elles demeurent ici, au bout de la route de Tobago, pour ceux qui prennent le temps d'y débarquer.




Questions fréquentes

Il ne s'accoste pas : les navires de taille modeste mouillent dans Man-O-War Bay et envoient leurs navettes au petit débarcadère du village. Cinq minutes de traversée, et l'on débarque à la pointe nord-est de Tobago, dans l'un des recoins les plus intacts des Antilles du Sud.
Non, et c'est à savoir avant de descendre. Point de terminal ni de galerie marchande : la rue principale longe la plage, bordée de cases de bois, d'épiceries familiales et de cantines. Charlotteville est un village de pêcheurs au sens strict, pas une escale aménagée pour la croisière.
La halle aux poissons en fin de matinée, un repas de poisson grillé sur la rue principale, puis la descente vers Pirate's Bay avec masque et tuba. C'est un programme simple, entièrement à pied, et il représente le meilleur usage d'une escale ici.
Une anse en croissant au nord du bourg, qui servit, dit-on, de repaire aux flibustiers et de décor au Robinson Crusoé tourné en 1952. On y descend par un chemin puis un escalier d'environ 165 marches. Un bateau-taxi épargne l'escalier à ceux qui préfèrent arriver par la mer, et ça vaut la dépense au retour.
Très bonne. À Pirate's Bay, l'eau gagne des transparences rares, le corail vit à quelques mètres du bord et les poissons multicolores abondent : c'est l'un des meilleurs sites d'apnée accessibles à pied de toute l'île. Apportez votre masque du navire, la location sur place n'est pas garantie.
La pesée du thon et du wahoo dans un joyeux vacarme de négociations, quand les pirogues rentrent, en général en fin de matinée. Les meilleures tables du coin s'approvisionnent directement sur place. Les habitants engagent facilement la conversation, curieux de savoir d'où arrive le navire ancré devant chez eux.
Oui si vous avez les jambes ou un taxi. Cet ancien poste de guet militaire se rejoint à pied en une quarantaine de minutes par une piste raide mais balisée, ou en taxi en dix. La vue plonge sur Man-O-War Bay, les îlots de London Bridge et St. Giles battus par l'Atlantique, et la rencontre visible des deux mers qui encadrent Tobago.
La plus ancienne réserve forestière tropicale au monde, protégée depuis 1776, à laquelle Charlotteville s'adosse. Ce statut, antérieur à presque toute la conservation moderne, en fait une curiosité en soi. Les jardins des environs embaument la muscade et le cacao, cultivés en petites parcelles familiales.
Le dollar de Trinité-et-Tobago, et il faut du comptant. Dans un village de cette taille, les cantines, les bateaux-taxis et les épiceries ne prennent pas les cartes et le guichet le plus proche n'est pas au coin de la rue. Le dollar américain circule parfois, mais au taux du commerçant.
L'anglais, langue officielle de Trinité-et-Tobago, souvent coloré d'un créole anglais local au débit rapide. Le français ne se pratique pas. Les habitants sont accueillants et volontiers bavards : demander son chemin est le meilleur moyen d'entamer une conversation.