Rose Island Bahamas Sandy Toes Beach
Bahamas

Des paons se pavanent entre les chaises longues, un cochon trottine vers l'eau, et Nassau n'est pourtant qu'à une poignée de kilomètres derrière l'horizon. Rose Island cultive ce paradoxe : une île presque déserte, longue et étroite, posée à l'est de Paradise Island, que quelques navires de petite taille choisissent comme mouillage pour offrir à leurs passagers une journée balnéaire sans foule. Le contraste avec l'animation du port de Nassau, ses mégaships et ses rues marchandes, saisit dès l'arrivée.

Un mouillage à l'écart du monde

Aucun quai ne peut recevoir un navire ici : les bâtiments ancrent au sud de l'île, face au club de plage Sandy Toes, et les annexes déposent les passagers directement sur le sable. La traversée depuis New Providence ne demande qu'une trentaine de minutes aux vedettes d'excursion, ce qui fait aussi de l'endroit une sortie populaire pour les croisiéristes amarrés dans la capitale. Ceux qui débarquent d'un yacht de croisière, eux, ont le privilège d'y rester du matin au soir, quand les visiteurs du continent repartent en fin d'après-midi.

Sandy Toes, une plage à taille humaine

Le site accueille au maximum quelques centaines de personnes, et cette limite change tout. Pas de rangées infinies de parasols : des hamacs suspendus entre les cocotiers, un bar de bois peint, des tables ombragées où l'on sert un repas bahamien — poulet grillé, riz aux pois, salades et pains frais sortis du four. Deux rivages s'offrent au choix : la face sud, calme et peu profonde, idéale pour les enfants; la face nord, ouverte sur l'Atlantique, plus sauvage, où les vagues sculptent le sable. Un sentier de quelques minutes relie les deux, coupant à travers une végétation basse où les paons ont élu domicile. Des casiers, des douches et des toilettes complètent des installations volontairement réduites au nécessaire.

Cochons nageurs et jardins de corail

La petite colonie de cochons nageurs de Rose Island fait la joie des photographes : les bêtes vivent sur le rivage et viennent à la rencontre des baigneurs, encadrées par le personnel du club. Au large, un récif abrite poissons tropicaux, étoiles de mer et tortues; une sortie guidée en apnée, matériel fourni, part chaque jour vers les meilleures têtes de corail. Les kayaks se prennent librement, et les lézards à queue frisée, mascottes officieuses de l'île, surveillent le tout depuis les rochers.

Une autre idée des Bahamas

Rose Island fut longtemps un simple refuge de plaisanciers, connu des seuls habitants de Nassau qui venaient y passer le dimanche. Le club a gardé cet esprit de sortie familiale plutôt que de complexe touristique : personnel local, cuisine maison, musique en sourdine. Pour bien des voyageurs, cette journée devient le souvenir dominant de la croisière, précisément parce qu'il ne s'y passe rien d'autre que l'essentiel — nager, manger, somnoler à l'ombre, regarder la marée changer la couleur des fonds. Les enfants construisent des châteaux, les adultes refont le monde au bar, et personne ne consulte sa montre.

Conseils pratiques

  • Crème solaire résistante à l'eau et chapeau : l'ombre naturelle reste limitée en milieu de journée.
  • Argent comptant utile pour les boissons et pourboires; les cartes passent mal sur une île sans réseau fiable.
  • Chaussures d'eau recommandées côté nord, où affleurent quelques rochers.
  • Les cochons demeurent des animaux : suivre les consignes du personnel, surtout avec de jeunes enfants.

Au moment de remonter dans l'annexe, on jette un dernier regard vers la plage où les paons paradent toujours, indifférents au départ des visiteurs. Nassau réapparaît bientôt avec ses tours et son trafic, et l'on mesure alors la chance d'avoir passé la journée de l'autre côté du miroir, sur une île que la plupart des passagers de croisière ne verront jamais que de loin.

Questions fréquentes

Au mouillage. Aucun quai ne peut recevoir un navire ici : les bâtiments ancrent au sud de l'île, face au club de plage Sandy Toes, et les annexes déposent les passagers directement sur le sable.
À l'est de Paradise Island, à une trentaine de minutes de vedette depuis Nassau. C'est une île longue et étroite, presque déserte, alors que la capitale n'est qu'à une poignée de kilomètres.
Le club de plage qui accueille les visiteurs : hamacs suspendus entre les cocotiers, bar de bois peint, tables ombragées où l'on sert un repas bahaméen de poulet grillé, riz aux pois, salades et pains frais sortis du four. Le site accueille au maximum quelques centaines de personnes, et cette limite change tout.
Choisir entre les deux rivages, rencontrer les cochons nageurs, partir en apnée guidée vers le récif, ou simplement prendre un kayak. Il ne s'y passe rien d'autre que l'essentiel, et c'est précisément la promesse du lieu.
La face sud est calme et peu profonde, idéale pour les enfants. La face nord, ouverte sur l'Atlantique, est plus sauvage, avec des vagues qui sculptent le sable. Un sentier de quelques minutes relie les deux, à travers une végétation basse où les paons ont élu domicile.
Oui. La petite colonie vit sur le rivage et vient à la rencontre des baigneurs, encadrée par le personnel du club. Ce sont des animaux : suivez les consignes du personnel, surtout avec de jeunes enfants.
Oui. Au large, un récif abrite poissons tropicaux, étoiles de mer et tortues; une sortie guidée, matériel fourni, part chaque jour vers les meilleures têtes de corail. Les kayaks, eux, se prennent librement.
Le dollar bahaméen, au pair avec le dollar américain, et l'anglais. Argent comptant utile pour les boissons et les pourboires : les cartes passent mal sur une île sans réseau fiable.
Très bien. La face sud est peu profonde, les cochons et les paons amusent les enfants, et l'échelle du site, quelques centaines de personnes au maximum, évite la foule. Casiers, douches et toilettes complètent des installations volontairement réduites au nécessaire.
Crème solaire résistante à l'eau et chapeau : l'ombre naturelle reste limitée en milieu de journée. Chaussures d'eau recommandées côté nord, où affleurent quelques rochers.