Roscoff France
France

3 Croisières disponibles Au départ ou passage à ce port

Ponant (3 Croisières)

Tauck Cruises Le Boreal

Le Boreal

404 Passagers
10700 tonnes
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L'air sent le sel et le varech. Le vent de la Manche pousse des nuages rapides au-dessus des clochers de granit, la marée découvre puis recouvre les cales du vieux port, et la lumière change d'une minute à l'autre. Roscoff se présente ainsi, à la pointe du Finistère : une petite cité bretonne de caractère, bâtie par des armateurs corsaires, tournée vers la mer depuis cinq siècles.

De Bloscon au vieux bourg

Les navires font escale au port de Bloscon, un bassin en eau profonde situé à environ deux kilomètres à l'est du centre ancien. Le trajet se fait en navette ou par une marche d'une demi-heure le long de la côte, avec l'île de Batz en ligne de mire. Une fois au bourg, tout se joue à pied dans un mouchoir de poche : ruelles de granit, quais du vieux port, jardins battus par les embruns.

Une cité d'armateurs

Au XVIe siècle, le commerce maritime des toiles de lin a fait la fortune du lieu, et la pierre en témoigne encore. Les maisons d'armateurs alignent leurs façades de granit sculpté autour de l'église, certaines ornées de navires gravés au-dessus des portes. L'église Notre-Dame de Croaz-Batz, avec son clocher Renaissance ajouré parmi les plus élégants de Bretagne, veille sur l'ensemble; des caravelles de pierre sculptées sur ses murs rappellent qui a payé la construction. Autour, les venelles mènent aux cales, où les bateaux se couchent sur le sable à marée basse.

Les Johnnies, marchands d'oignons à bicyclette

La cité cultive une histoire que personne n'attend : celle des Johnnies, ces paysans qui, dès le XIXe siècle, embarquaient chaque été pour l'Angleterre avec des tresses d'oignons rosés et les vendaient de porte en porte, à pied puis à bicyclette. Les Britanniques les surnommaient « Onion Johnnies », et leur silhouette à vélo chargé de tresses est devenue, outre-Manche, une image de la France entière. La Maison des Johnnies et de l'oignon de Roscoff raconte cette épopée modeste et savoureuse; l'oignon rosé local, doux et parfumé, bénéficie aujourd'hui d'une appellation d'origine protégée. On en trouve des tresses dans toutes les bonnes boutiques du bourg.

L'île de Batz, à quinze minutes de traversée

Face aux quais, l'île se rejoint par une courte traversée en vedette. L'île se parcourt à pied ou à vélo entre plages de sable clair, sentiers côtiers et champs de primeurs. Son trésor discret : le jardin Georges Delaselle, un jardin exotique créé il y a plus d'un siècle, où palmiers et plantes australes prospèrent grâce à la douceur du Gulf Stream. Le phare, au point haut de l'île, récompense la montée par un panorama complet sur la baie de Morlaix. L'excursion demande une demi-journée et compte parmi les plus belles surprises de la côte nord bretonne.

Crêpes, criée et bien-être marin

Les crêperies du bourg servent galettes de sarrasin et crêpes au beurre salé, accompagnées de cidre fermier. Les amateurs d'histoire maritime remarqueront la figure de Marie Stuart, débarquée ici enfant en 1548 pour épouser le dauphin de France : une maison ancienne porte encore son nom. Roscoff s'enorgueillit enfin d'avoir vu naître la thalassothérapie française à la fin du XIXe siècle; l'eau de mer y soigne toujours, dans les instituts face à la baie.

Quitter la pointe bretonne

Au moment du départ, le clocher de Croaz-Batz s'efface derrière la digue, l'île voisine allume son phare, et le vent garde le dernier mot, comme toujours en Bretagne. Roscoff n'a ni remparts ni palais; elle a mieux : une identité intacte, faite de granit, d'oignons rosés et d'histoires de mer que l'on rapporte à la maison comme des coquillages.

Questions fréquentes

Au port de Bloscon, un bassin en eau profonde situé à environ deux kilomètres à l'est du centre ancien. Ce n'est donc pas au pied du vieux bourg, contrairement à ce que l'on pourrait croire.
En navette, ou à pied en une demi-heure le long de la côte, avec l'île de Batz en ligne de mire. La marche est agréable par beau temps mais exposée au vent. Une fois au bourg, tout se joue à pied dans un mouchoir de poche.
Il faut choisir. Soit le vieux bourg : ruelles de granit, quais du vieux port, église Notre-Dame de Croaz-Batz et Maison des Johnnies. Soit l'île de Batz, qui demande une bonne demi-journée. Les deux dans une escale courte, c'est trop juste.
L'église du bourg, dotée d'un clocher Renaissance ajouré parmi les plus élégants de Bretagne. Des caravelles de pierre sculptées sur ses murs rappellent qui a payé la construction : les armateurs enrichis par le commerce maritime des toiles de lin au XVIe siècle.
Des paysans qui, dès le XIXe siècle, embarquaient chaque été pour l'Angleterre avec des tresses d'oignons rosés et les vendaient de porte en porte, à pied puis à bicyclette. Les Britanniques les surnommaient Onion Johnnies. La Maison des Johnnies raconte cette épopée; l'oignon rosé de Roscoff bénéficie aujourd'hui d'une appellation d'origine protégée.
Par une courte traversée en vedette, environ quinze minutes depuis les quais du vieux port. L'île se parcourt à pied ou à vélo entre plages de sable clair, sentiers côtiers et champs de primeurs.
Le jardin Georges Delaselle, jardin exotique créé il y a plus d'un siècle où palmiers et plantes australes prospèrent grâce à la douceur du Gulf Stream, et le phare au point haut de l'île, qui récompense la montée par un panorama complet sur la baie de Morlaix.
Les crêperies du bourg servent galettes de sarrasin et crêpes au beurre salé, avec du cidre fermier. Les oignons rosés en tresse se trouvent dans toutes les bonnes boutiques et voyagent bien.
L'euro et le français. Les cartes passent partout. La proximité des liaisons avec l'Angleterre fait que l'anglais est plus courant ici que dans bien des bourgs bretons.
De mai à septembre, mais préparez-vous à tout : le vent de la Manche pousse des nuages rapides et la lumière change d'une minute à l'autre. Un coupe-vent est indispensable en toute saison, même par beau temps annoncé.