Aegina Island Greece
Greece

Une heure et demie de navigation suffit depuis Le Pirée, et pourtant le golfe Saronique semble déjà appartenir à un autre monde. Égine apparaît d'abord comme une silhouette d'oliviers et de collines sèches, puis le front de mer se précise : maisons néoclassiques aux teintes pastel, caïques de pêcheurs, clochers qui pointent entre les toits. Seuls les navires de taille réduite et les yachts de luxe font halte ici, ce qui préserve à l'île son rythme d'avant le tourisme de masse.

Accoster au coeur du bourg

Les unités de croisière s'amarrent à la jetée est, à deux pas du va-et-vient des traversiers. En quelques enjambées, on rejoint la promenade qui longe les terrasses, les étals de poissons et les kiosques débordant de fruits. Des calèches attendent parfois le long du quai pour un tour du bourg à l'ancienne, au pas tranquille des chevaux. Tout Égine se parcourt à pied ; l'escale commence donc sans attendre, un café grec à la main, face aux barques qui se balancent. Derrière la première ligne de façades, les demeures néoclassiques rappellent un épisode méconnu : c'est ici que siégea le tout premier gouvernement de la Grèce indépendante, en 1828, avant qu'Athènes ne reprenne le flambeau.

La colline de Kolona et son temple solitaire

À cinq cents mètres au nord des quais, une colonne dorique se dresse seule au-dessus de la mer. C'est tout ce qui demeure du temple d'Apollon, élevé quand l'île rivalisait avec Athènes pour la maîtrise des flots. Le site de Kolona, doublé d'un petit musée archéologique, se prête à une première balade facile : trente minutes suffisent pour saisir combien cette terre modeste a pesé lourd dans l'histoire grecque, elle qui frappa parmi les premières monnaies d'Europe.

Aphaïa, le sanctuaire dans les pins

Le grand rendez-vous de l'île se mérite : à treize kilomètres à l'est du débarcadère, soit une trentaine de minutes de route ou d'autobus, le temple d'Aphaïa domine un promontoire couvert de pinèdes. Construit vers 480 avant notre ère, il conserve vingt-cinq de ses trente-deux colonnes doriques, un état de préservation exceptionnel pour un édifice de cet âge. Entre les fûts de calcaire doré, le regard file jusqu'au golfe ; par temps clair, on distingue même l'Acropole d'Athènes, avec laquelle Aphaïa formerait, selon la tradition, un triangle sacré.

La pistache, fierté locale

Impossible de repartir sans avoir goûté ce qui fait la renommée agricole d'Égine : la pistache, cultivée dans les vergers de l'intérieur et protégée par une appellation d'origine. Les boutiques du front de mer la déclinent grillée, salée, en pâte à tartiner ou en nougat. Les producteurs vendent souvent eux-mêmes leur récolte, et la dégustation s'accompagne volontiers d'une conversation sur la météo de l'année ou la floraison du printemps. Pour pousser la gourmandise plus loin, les tavernes du bassin des pêcheurs servent poulpe grillé et sardines au citron, à quelques mètres des embarcations qui les ont remontés à l'aube.

Un dernier plongeon à Agia Marina

Si l'horaire le permet, la station d'Agia Marina, sur la côte est, ajoute une note balnéaire à la journée : sable clair, eaux peu profondes et tavernes les pieds dans la mer. L'autobus qui dessert le temple d'Aphaïa poursuit justement sa route jusque-là, ce qui permet de combiner culture et baignade en une seule boucle bien pensée.

Le retour vers le navire

En regagnant la jetée au couchant, quand la lumière rase enflamme les façades néoclassiques, on comprend pourquoi tant d'Athéniens traversent le golfe chaque fin de semaine. Égine ne cherche pas à éblouir ; elle offre simplement la Grèce à échelle humaine, un sachet de pistaches dans une main et vingt-cinq siècles d'histoire dans l'autre.

Questions fréquentes

À la jetée est, en plein bourg, à deux pas du va-et-vient des traversiers. Quelques enjambées suffisent pour rejoindre la promenade du front de mer, ses terrasses et ses étals de poissons.
Non pour le bourg : tout Égine-ville se parcourt à pied depuis le quai. Il faut par contre un autobus, un taxi ou une excursion pour le temple d'Aphaïa, à treize kilomètres à l'est.
La colline de Kolona et son musée le matin, une trentaine de minutes suffisent, puis le temple d'Aphaïa en autobus, et un déjeuner de poulpe grillé au bassin des pêcheurs au retour.
Un sanctuaire dorique bâti vers 480 avant notre ère, sur un promontoire couvert de pinèdes à treize kilomètres du débarcadère. Il conserve vingt-cinq de ses trente-deux colonnes, un état de préservation exceptionnel pour un édifice de cet âge.
Une colonne dorique isolée au-dessus de la mer, à cinq cents mètres au nord des quais : tout ce qui demeure du temple d'Apollon. Un petit musée archéologique complète le site, et la balade prend une demi-heure.
Parce que la pistache d'Égine est protégée par une appellation d'origine et fait la renommée agricole de l'île. Les boutiques du front de mer la déclinent grillée, salée, en pâte à tartiner ou en nougat, souvent vendue par les producteurs eux-mêmes.
Oui, à Agia Marina sur la côte est : sable clair, eaux peu profondes et tavernes les pieds dans la mer. L'autobus qui dessert le temple d'Aphaïa poursuit justement jusque-là, ce qui permet de combiner culture et baignade en une boucle.
Très bien. Le bourg est plat et se marche facilement, Agia Marina offre des eaux peu profondes, et des calèches attendent parfois le long du quai pour un tour à l'ancienne.
L'euro et le grec. L'anglais se pratique couramment dans les commerces du front de mer, moins dans l'arrière-pays. Les tavernes acceptent la carte; gardez du comptant pour les producteurs de pistaches et l'autobus.
D'avril à octobre. Le printemps et le début de l'automne sont les plus agréables : la chaleur reste supportable pour la montée à Aphaïa, et les Athéniens qui traversent le golfe chaque fin de semaine sont moins nombreux qu'en plein été.