Kastellorizo Island Greece
Greece

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Star Clippers (8 Croisières)

Tout au bout de la Grèce, à deux pas de la côte turque, un fer à cheval de maisons néoclassiques entoure l'un des plus beaux ports naturels de la Méditerranée orientale. Kastellorizo, que les habitants appellent encore Megisti, est l'île habitée la plus orientale du pays. Les navires y mouillent dans la rade et les chaloupes accostent au milieu des façades ocre, bleues et rouges à deux étages, dont les reflets tremblent dans une eau d'une transparence irréelle.

Le tour du fer à cheval

La promenade commence naturellement par le front de mer, qui se parcourt d'un bout à l'autre en une vingtaine de minutes. Les tables des tavernes touchent presque l'eau, les barques de pêche se serrent contre les quais, et les tortues de mer viennent parfois quémander sous les terrasses. Chaque maison raconte l'époque où l'île, forte de plusieurs milliers d'habitants, vivait du commerce maritime et des éponges. Les demeures restaurées côtoient encore quelques ruines, témoins des heures difficiles du 20e siècle. On prend vite le rythme du lieu : quelques pas, un café, quelques pas encore, une conversation avec un pêcheur qui recoud son filet. Ici, la flânerie n'est pas une option, c'est le programme.

Un tombeau unique en Grèce

Sur les hauteurs du village, un escalier taillé dans la falaise mène à une curiosité que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays : un tombeau lycien du 4e siècle avant notre ère, creusé dans le rocher avec sa façade en forme de temple. Ce type de sépulture abonde sur la côte turque voisine, mais celui-ci est le seul recensé en territoire grec. La montée offre au passage une vue plongeante sur la rade et les toits du village.

Le musée et les ruelles

Près du débarcadère, le musée local occupe un ancien édifice ottoman et rassemble des pièces des époques lycienne, byzantine et ottomane : ancres de pierre, céramiques, costumes et objets du quotidien qui racontent trois millénaires de présence humaine sur ce caillou stratégique. Derrière le front de mer, les ruelles silencieuses grimpent entre les jardins et les chapelles, loin de toute agitation. On y croise plus de chats que de passants, et chaque escalier débouche sur un nouveau cadrage : un clocher, un pan de mer, la côte turque toute proche qui ferme l'horizon.

La grotte bleue

L'excursion la plus courue de l'île se fait en barque. À une quinzaine de minutes du quai, la grotte bleue s'ouvre par un passage si bas qu'il faut s'allonger dans l'embarcation pour s'y glisser. À l'intérieur, la caverne se déploie sur une soixantaine de mètres de long et jusqu'à trente-cinq mètres de haut. La lumière du matin, filtrée par l'eau, illumine la voûte de reflets bleus électriques; certains bateliers autorisent même une baignade dans cette clarté hors du commun. L'aller-retour, visite comprise, prend environ trois quarts d'heure. Partez tôt : c'est en matinée que les reflets sont les plus intenses et que la mer reste le plus souvent assez calme pour franchir l'entrée basse de la caverne.

Repères pratiques

  • Débarquement en chaloupe au centre du village; tout se fait à pied.
  • Départs pour la grotte bleue directement sur le quai; comparez les horaires proposés par les bateliers.
  • Tombeau lycien : montée par un escalier raide, prévoir de bonnes sandales ou espadrilles.
  • Peu d'ombre en dehors des terrasses : chapeau et eau recommandés en été.

Quand la chaloupe s'éloigne du quai, le fer à cheval coloré se referme lentement derrière les passagers, minuscule et tenace au pied de ses montagnes arides. Une matinée aura suffi pour en faire le tour, et pourtant le sentiment domine d'avoir touché à quelque chose d'essentiel : certaines îles tiennent dans la main, mais occupent le cœur tout entier.

Questions fréquentes

En chaloupe, au milieu du fer à cheval de maisons néoclassiques ocre, bleues et rouges qui entoure la rade. Les navires y mouillent : il n'y a pas de quai pour les grandes unités.
Tout au bout de la Grèce, à deux pas de la côte turque : c'est l'île habitée la plus orientale du pays. Les habitants l'appellent encore Megisti.
Le tour du front de mer en une vingtaine de minutes, la montée au tombeau lycien, le musée près du débarcadère, et surtout l'excursion en barque à la grotte bleue. La flânerie n'est pas une option ici, c'est le programme.
Une caverne de soixante mètres de long et jusqu'à trente-cinq mètres de haut, à un quart d'heure de barque du quai. L'entrée est si basse qu'il faut s'allonger dans l'embarcation pour s'y glisser; à l'intérieur, la lumière filtrée par l'eau illumine la voûte de bleus électriques.
Tôt le matin : c'est à cette heure que les reflets sont les plus intenses et que la mer reste le plus souvent assez calme pour franchir l'entrée basse. L'aller-retour, visite comprise, prend environ trois quarts d'heure.
Une sépulture du quatrième siècle avant notre ère creusée dans le rocher, avec sa façade en forme de temple. Ce type de tombeau abonde sur la côte turque voisine, mais celui-ci est le seul recensé en territoire grec. On y monte par un escalier taillé dans la falaise.
Oui, près du débarcadère, dans un ancien édifice ottoman : ancres de pierre, céramiques, costumes et objets du quotidien qui racontent trois millénaires de présence humaine sur ce caillou stratégique, des époques lycienne, byzantine et ottomane.
Parce que l'île, forte de plusieurs milliers d'habitants à l'époque du commerce maritime et des éponges, a traversé des heures difficiles au vingtième siècle. Les demeures restaurées côtoient encore quelques bâtisses en ruine, et cela fait partie du récit.
Pour la barque et le front de mer, oui : les tortues de mer viennent parfois quémander sous les terrasses. Le tombeau lycien, lui, se gagne par un escalier raide; prévoyez de bonnes sandales ou espadrilles.
L'euro et le grec. L'île est minuscule et isolée : prévoyez du comptant, ainsi que chapeau et eau, car l'ombre se limite aux terrasses. L'anglais se pratique dans les tavernes du quai.