Luang Prabang Laos

Laos

Deux rivières se rencontrent ici, et c'est toute la géographie de la vieille capitale royale qui en découle. Posée sur la péninsule que dessinent le Mékong et la Nam Khan, Luang Prabang aligne ses toits de temples et ses maisons coloniales sous les frangipaniers du nord du Laos. Les navires fluviaux accostent aux embarcadères du Mékong, à courte marche du quartier ancien : rarement une escale aura demandé si peu d'efforts pour offrir autant.

Un quartier ancien classé par l'UNESCO

Inscrite au patrimoine mondial en 1995, la vieille cité se parcourt entièrement à pied. La rue principale suit l'épine de la péninsule, bordée d'anciennes résidences franco-laotiennes converties en cafés et en ateliers d'artisans. Plus de trente monastères bouddhistes ponctuent les ruelles; les moines en robe safran y circulent entre les cours ombragées. L'ensemble a conservé une unité rare en Asie du Sud-Est : ni tours, ni néons, seulement des toits à multiples pans qui descendent bas vers les jardins.

Wat Xieng Thong, le joyau royal

À la pointe de la péninsule, le Wat Xieng Thong, fondé en 1560, demeure le monastère le plus vénéré du pays. Ses toits superposés frôlent le sol selon la manière classique de Luang Prabang, et sa chapelle arrière porte une mosaïque d'arbre de vie en verre coloré qui scintille au soleil du matin. On y accède depuis le fleuve par un escalier monumental, comme les rois d'autrefois. Prendre le temps d'en faire le tour lentement : chaque façade révèle un décor différent.

Gravir le mont Phousi

Au centre de la péninsule, une butte sacrée de quelque 300 marches s'élève au-dessus des toits. La montée du mont Phousi, ponctuée de sanctuaires, débouche sur un panorama circulaire : les deux rivières, les montagnes bleues à l'horizon, la trame verte et or des monastères. La montée demande une quinzaine de minutes d'effort, récompensées à chaque palier par un nouveau point de vue. Beaucoup y montent au coucher du soleil; l'escale de jour offre le même spectacle avec moins de monde. En redescendant côté rue principale, le marché de nuit commence à s'installer dès la fin de l'après-midi, textiles et papier sa aux étals.

L'héritage français affleure partout dans la vieille cité : baguettes et cafés filtres au marché du matin, volets à persiennes, villas coloniales restaurées. Les artisans perpétuent de leur côté le papier sa, fabriqué à partir d'écorce de mûrier, et le tissage de la soie, que l'on voit travailler dans plusieurs ateliers-boutiques. Pour les visites de monastères, épaules et genoux couverts s'imposent, chaussures retirées à l'entrée des chapelles; ceux qui assistent au tak bat de l'aube se tiennent à distance respectueuse, sans flash — la ferveur des lieux le mérite.

Le fleuve, encore et toujours

Les excursions au départ des quais prolongent naturellement la visite. En amont, les grottes de Pak Ou, creusées dans une falaise au confluent d'une rivière, abritent des milliers de statues de Bouddha déposées là par des générations de pèlerins. Au sud, les chutes de Kuang Si étagent leurs bassins turquoise dans la forêt. L'un ou l'autre se combine à la vieille cité dans une même journée, selon l'horaire du navire.

Ce que l'on remporte

Au petit matin, les habitants s'agenouillent le long des rues pour déposer du riz gluant dans les bols des moines : le tak bat, rituel quotidien d'offrande, se déroule dans un silence que même les visiteurs finissent par respecter. C'est peut-être l'image qui résume le mieux cette escale. Luang Prabang ne se visite pas tant qu'elle s'écoute — pas de monument écrasant, mais un art de vivre bouddhiste et fluvial qui continue, imperturbable, pendant que les navires passent.