Yalta Crimea Russia-Ukraine
Russia

Des palmiers au pied de montagnes couronnées de pins : la première image de Yalta surprend toujours. Les monts de Crimée referment leur amphithéâtre sur la baie et retiennent ici un climat d'inspiration méditerranéenne, celui qui fit de cette rive de la mer Noire la villégiature des tsars, des poètes et des sanatoriums. Les navires accostent au môle passager, à un bon kilomètre et demi du cœur de la promenade, que l'on rejoint agréablement à pied le long de l'eau.

La Naberezhnaya

Toute la vie converge vers la Naberezhnaya, le front de mer dallé qui s'étire sur plus d'un kilomètre entre palmiers, cafés et kiosques de glaces. Les baigneurs occupent les plages de galets en contrebas, les artistes de rue installent leurs chevalets, les enfants guettent les vagues au ras des rampes, et les terrasses servent du vin doux de la région face aux voiliers. Flâner là, une glace ou un épi de maïs grillé à la main, suffit à comprendre l'art de vivre balnéaire que la ville cultive depuis le XIXe siècle. Les collines, plantées de cyprès, montent en gradins juste derrière.

La datcha blanche de Tchekhov

Sur les hauteurs, une maison claire entourée d'un jardin planté par son propriétaire attire les amoureux de littérature : Anton Tchekhov vécut ici ses dernières années et y écrivit notamment La Cerisaie, ainsi que La Dame au petit chien, nouvelle née de ces mêmes promenades du bord de mer. Le bureau de l'écrivain, resté meublé comme à son départ, et les allées de son jardin composent une visite intime et touchante, à courte distance du centre en taxi. Peu de lieux littéraires paraissent aussi habités.

Livadia, le palais blanc

Quelques kilomètres vers l'ouest, le palais de Livadia aligne ses façades de calcaire clair au-dessus des flots. Résidence d'été des derniers tsars, il accueillit en 1945 la conférence qui porta le nom de la ville; on parcourt la salle des négociations, la cour italienne et les appartements impériaux avant de souffler sous les colonnades du parc. De là part le sentier du Soleil, une corniche ombragée jadis aménagée pour les promenades impériales, qui offre des échappées superbes sur la côte.

Le Nid d'hirondelle

Plus loin sur la même rive, un petit château néogothique se perche au bord de la falaise de l'Aurore, tourelles au-dessus du vide : le Nid d'hirondelle, emblème de toute la côte criméenne. On l'admire depuis le belvédère voisin ou, mieux encore, depuis le large, quand une navette côtière longe les caps. La construction, presque un jouet d'architecte, a résisté aux tempêtes et aux tremblements de terre, et sa silhouette figure sur la plupart des souvenirs de la région. Sur le chemin du retour, les amateurs peuvent s'arrêter du côté de Massandra, dont les caves produisent depuis l'époque impériale des vins liquoreux réputés, ou au jardin botanique Nikitski, fondé au début du XIXe siècle.

Repères pour l'escale

SiteDistance du quaiAccès
Promenade NaberezhnayaEnviron 1,5 kmÀ pied le long du front de mer
Maison-musée de TchekhovEnviron 3 kmTaxi ou minibus
Palais de LivadiaEnviron 4 kmTaxi, minibus ou excursion
Nid d'hirondelleUne douzaine de kilomètresExcursion ou navette côtière

Les escales maritimes demeurent rares sur cette côte, et leur retour dépend des itinéraires que proposeront les compagnies au fil des années; Yalta se visite donc quand l'occasion se présente, sans certitude de calendrier. Le lieu, lui, ne change guère : une baie abritée, des palais clairs dans la verdure, des pages de Tchekhov flottant sur la promenade. En regagnant la passerelle au soleil couchant, quand les montagnes virent au mauve, on se promet de relire La Dame au petit chien, et c'est déjà une façon d'y revenir.

Questions fréquentes

Non. Les escales maritimes internationales ont cessé en Crimée en 2014 et rien n'est programmé depuis. Ce guide décrit Yalta telle qu'elle se visitait, pour les voyageurs qui suivent la région et pour comprendre ce que proposait cette côte.
Au môle passager, à un bon kilomètre et demi du cœur de la promenade. La marche se fait agréablement le long de l'eau, sans transport nécessaire par temps clair.
Le front de mer dallé qui s'étire sur plus d'un kilomètre entre palmiers, cafés et kiosques de glaces. C'est le cœur de la ville : baigneurs sur les plages de galets, artistes de rue, terrasses servant le vin doux de la région face aux voiliers.
Parce que les monts de Crimée referment leur amphithéâtre sur la baie et y retiennent un climat d'inspiration méditerranéenne. C'est ce microclimat qui a fait de cette rive de la mer Noire la villégiature des tsars, des poètes et des sanatoriums.
Une datcha blanche sur les hauteurs, entourée d'un jardin planté par l'écrivain lui-même. Anton Tchekhov y vécut ses dernières années et y écrivit La Cerisaie ainsi que La Dame au petit chien. Son bureau est resté meublé comme à son départ.
La résidence d'été des derniers tsars, à quelques kilomètres à l'ouest : façades de calcaire clair au-dessus des flots. Il accueillit en 1945 la conférence qui porta le nom de la ville. On visite la salle des négociations, la cour italienne et les appartements impériaux.
Un petit château néogothique perché au bord de la falaise de l'Aurore, tourelles au-dessus du vide. C'est l'emblème de toute la côte criméenne. On l'admire du belvédère voisin ou, mieux, depuis le large quand une navette côtière longe les caps.
Une corniche ombragée aménagée jadis pour les promenades impériales, qui part du parc de Livadia. Elle offre des échappées superbes sur la côte et se marche sans difficulté particulière, à l'ombre des pins.
Oui, en contrebas de la promenade, mais ce sont des plages de galets et non de sable. Elles se remplissent dès les beaux jours. Des sandales de baignade rendent l'entrée dans l'eau nettement plus confortable.
Mai, juin et septembre : la chaleur reste douce, les jardins sont à leur plus beau et les sentiers de corniche se marchent sans souffrir. Juillet et août apportent la foule et une chaleur lourde.