Awendaw SC South Carolina, Francis Marion Forest
USA

L'odeur arrive la première : ce mélange d'iode, de vase tiède et d'herbe coupée qui signe les marais salés de la Caroline du Sud. Entre Charleston et Myrtle Beach, les petits navires qui suivent la voie navigable intracôtière font halte à Awendaw, un village posé au bord de Bulls Bay, à la lisière de la forêt nationale Francis Marion. Aucun monument ici, aucune file d'attente ni billetterie : l'escale se passe dehors, du matin au soir, entre pins, palmiers nains, spartines dorées et bancs d'huîtres qui affleurent à marée basse.

La forêt du « Renard des marais »

La forêt nationale doit son nom à Francis Marion, officier de la guerre d'Indépendance passé maître dans la guérilla des marécages, que les Britanniques surnommaient le Renard des marais. Ses centaines de kilomètres carrés de pins des marais et de cyprès chauves abritent alligators, tortues et une avifaune foisonnante : huîtriers d'Amérique, tantales et pélicans bruns se relaient sur les vasières selon la marée. Le sentier de l'Awendaw Passage, section côtière du Palmetto Trail, serpente sur une dizaine de kilomètres entre pinède et spartines : même une heure de marche depuis la première passerelle donne la mesure des lieux, surtout à marée haute, quand l'eau monte jusque sous les planches.

Le mystère des anneaux de coquillages

Un sentier court et familial mène au Sewee Shell Ring, un anneau de coquilles d'huîtres et de palourdes accumulées il y a environ quatre mille ans par les peuples autochtones du littoral. Les archéologues débattent encore de sa fonction, banquets rituels ou simple gestion des rebuts; sur place, une plateforme surélevée permet d'embrasser la forme circulaire à travers les arbres. Le centre d'accueil, sur la grande route, replace ces vestiges dans l'histoire des Sewee, premiers habitants des lieux; on y observe aussi des loups rouges en enclos, l'un des canidés les plus menacés d'Amérique du Nord, au cœur d'un programme fédéral de sauvegarde.

Bulls Island et la plage aux squelettes

Au large s'étire le refuge faunique national de Cape Romain, un chapelet d'îles-barrières et de vasières fréquentées par des dizaines de milliers d'oiseaux de rivage. Quand l'horaire de l'escale le permet, la traversée vers Bulls Island récompense largement : sa plage nord, dite Boneyard Beach, aligne les troncs blanchis de chênes et de cèdres que l'océan a lentement conquis, un décor d'une étrangeté photogénique. Dauphins et pélicans accompagnent souvent le bateau, et les guides savent où les tortues caouannes viennent pondre l'été.

Saveurs de la baie

La baie nourrit le village depuis toujours : les huîtres qui poussent en grappes sur ses bancs se dégustent rôties, à la mode du Lowcountry, et la crevette locale garnit les assiettes des cantines de bord de route. En fin d'après-midi, les crevettiers rentrent escortés de mouettes, et leur déchargement au petit débarcadère est un spectacle en soi. Un arrêt au magasin général du coin, entre articles de pêche et confitures maison, complète le portrait d'une communauté qui vit au rythme des marées.

AttraitRepère
Sentier Awendaw PassageEnviron 11 km, accessible par tronçons
Sewee Shell RingBoucle courte en forêt
Centre d'accueil du refugeSur la route principale
Bulls IslandTraversée en bateau, demi-journée

Passé la dernière bouée, les hérons reprennent leur poste le long des chenaux et le village retourne à ses affaires de crevettes et de bois flotté. Awendaw enseigne quelque chose que les grandes escales font parfois oublier : un littoral intact est en soi un spectacle. Ceux qui ont marché sur la longue passerelle au soleil descendant en reparleront plus souvent que de bien des capitales.

Questions fréquentes

Les petits navires qui suivent la voie navigable intracôtière font halte au village, au bord de Bulls Bay. Il n'y a ni terminal ni billetterie : le débarquement se fait simplement, et l'escale se passe dehors.
En Caroline du Sud, entre Charleston et Myrtle Beach, à la lisière de la forêt nationale Francis Marion. Le village borde Bulls Bay, au milieu des marais salés.
Marcher les sentiers de la forêt nationale, observer les oiseaux sur les vasières et remonter un bras de marais en kayak. Il n'y a aucun monument à visiter : c'est une escale de nature, du matin au soir.
Un officier de la guerre d'Indépendance passé maître dans la guérilla des marécages, que les Britanniques surnommaient le Renard des marais. La forêt nationale porte son nom.
Alligators, tortues et une avifaune foisonnante : huîtriers d'Amérique, tantales et pélicans bruns se relèvent sur les vasières selon la marée. Les pins des marécages et les cyprès chauves abritent le reste.
Beaucoup. Les bancs d'huîtres affleurent à marée basse, les oiseaux se déplacent avec l'eau, et l'accès en kayak dépend du niveau. Le programme de la journée suit le calendrier des marées, pas l'horloge.
Ce n'est pas une escale de plage. Le rivage est fait de marais salés, de vase et de bancs d'huîtres coupants : mieux vaut garder des chaussures fermées et laisser le maillot dans la cabine.
Le dollar américain. L'offre commerciale est mince : prévoyez un peu de comptant et n'attendez pas de boutiques ni de restaurants à tous les coins de rue.
Oui pour les enfants qui aiment le plein air, les oiseaux et les alligators vus de loin. Il n'y a rien pour les autres : pas de rue commerçante, pas d'activité intérieure en cas de pluie.
Le printemps et l'automne, quand la chaleur et les moustiques relâchent leur prise. L'été des Basses-Terres est lourd et les insectes des marais sont féroces : chasse-moustiques indispensable.