Barbuda Island Codrington
Antigua & Barbuda

Les frégates arrivent avant l'île. Bien avant que la côte ne se précise, leurs silhouettes noires tournoient au-dessus du navire, ailes immenses, presque immobiles dans le vent. Barbuda s'annonce ainsi : par ses oiseaux, par une mer qui pâlit à mesure que le fond remonte, par une terre si basse qu'elle semble hésiter entre l'eau et le ciel. La petite sœur d'Antigua ne reçoit qu'une poignée de navires chaque saison, presque toujours de taille modeste, et ceux qui y débarquent comprennent rapidement leur chance : ici, le mot solitude reprend son sens premier.

Un débarquement à l'ancienne

Aucun terminal n'attend les passagers. Les navires mouillent au large de la côte ouest et les annexes déposent leur monde près de Codrington, l'unique village. Le trajet en canot fait déjà partie du voyage : l'eau turquoise défile sous la coque et, par temps calme, on aperçoit les raies qui glissent sur le fond clair. Au débarcadère, pas de boutiques hors taxes ni de rabatteurs. Quelques chauffeurs locaux proposent leurs services, une glacière remplie de boissons fraîches tient lieu de commerce, et le silence fait le reste.

Codrington, seul village de l'île

Des maisons basses, des rues paisibles où circulent librement chèvres et ânes, des salutations qui viennent naturellement : Codrington se parcourt à pied en moins d'une heure. En 2017, l'ouragan Irma avait forcé l'évacuation complète de Barbuda; les habitants sont revenus et ont rebâti, planche par planche. Cette histoire récente se lit encore sur certaines façades, mais aussi dans la fierté tranquille des gens. Les cuisines de rue servent la langouste grillée et le poisson du matin, à des prix qui rappellent que le tourisme de masse n'a jamais accosté ici.

La lagune aux mille nids

Derrière le village s'étend une vaste lagune protégée, cœur du parc national de Codrington. Ses palétuviers abritent l'une des plus importantes colonies de frégates au monde : des milliers d'oiseaux y nichent à l'année. Les embarcations locales traversent le plan d'eau en une vingtaine de minutes et s'approchent à quelques mètres des nids. De novembre à avril, les mâles gonflent leur poche écarlate pour séduire les femelles, spectacle que bien des ornithologues traversent l'Atlantique pour observer. Le batelier coupe le moteur, et il ne reste que le froissement des ailes.

Le rivage rose

La côte sud-ouest déroule près de treize kilomètres de sable teinté de rose, entre Palmetto Point et Spanish Point. La couleur provient de minuscules fragments de coquillages broyés par la houle; elle s'intensifie à la lisière de l'eau, là où la vague se retire. Une portion porte le nom de Princess Diana Beach, rebaptisée en 2011 en souvenir du séjour que la princesse y fit en 1990. On y marche longtemps sans croiser personne. Aucune installation ou presque : il faut apporter eau, chapeau et crème solaire, et considérer ce dénuement comme un privilège.

La tour Martello

Au sud, une tour de guet trapue monte la garde depuis le début du XIXe siècle. Les Britanniques l'avaient érigée pour surveiller l'ancien débarcadère; elle domine aujourd'hui un paysage de broussailles, de dunes discrètes et de mer à perte de vue. Le détour se combine bien avec la portion sud du littoral et donne à l'escale sa touche d'histoire, preuve que même les îles les plus discrètes ont connu leur part de canons.

Quelques repères pour l'escale

  • Prévoir de l'argent comptant : les commerces acceptant les cartes demeurent rares.
  • Réserver la traversée vers les frégates dès la descente à terre, auprès des bateliers locaux.
  • Respecter scrupuleusement l'horaire des annexes : le retour au navire ne se négocie pas.
  • Emporter son nécessaire de plage : ombre et services sont à peu près inexistants sur le littoral.

Au moment de remonter à bord, les frégates escortent encore les canots, comme elles avaient ouvert le chemin le matin. Barbuda ne cherche à impressionner personne. Elle offre ce que les Caraïbes possédaient avant les grands quais : du vent, des oiseaux, un village qui vit à son rythme et des kilomètres de rivage sans traces de pas. Certains passagers en parlent longtemps après avoir oublié des escales bien plus célèbres.

Questions fréquentes

Nulle part : il n'y a pas de terminal. Les navires mouillent au large de la côte ouest et les annexes déposent les passagers près de Codrington, l'unique village de l'île. Seuls des navires de taille modeste font escale ici, quelques-uns par saison.
Des maisons basses, des rues paisibles où circulent librement chèvres et ânes, des cuisines de rue qui servent la langouste grillée et le poisson du matin. Le village se parcourt à pied en moins d'une heure.
En embarcation locale, sur la lagune protégée derrière le village, coeur du parc national de Codrington. La traversée prend une vingtaine de minutes et les bateliers s'approchent à quelques mètres des nids, moteur coupé. Il faut réserver dès la descente à terre.
De novembre à avril, quand les mâles gonflent leur poche écarlate pour séduire les femelles. Les palétuviers de la lagune abritent l'une des plus importantes colonies de frégates au monde, avec des milliers d'oiseaux à l'année.
Sur la côte sud-ouest, entre Palmetto Point et Spanish Point : près de treize kilomètres de sable teinté de rose. La couleur vient de minuscules fragments de coquillages broyés par la houle et s'intensifie à la lisière de l'eau.
Une portion du rivage rose rebaptisée en 2011 en souvenir du séjour que la princesse y fit en 1990. On y marche longtemps sans croiser personne.
Pratiquement aucun. Il faut apporter eau, chapeau et crème solaire, et considérer ce dénuement comme un privilège. Ombre et commerces sont à peu près inexistants sur le littoral.
Une tour de guet trapue érigée par les Britanniques au début du 19e siècle pour surveiller l'ancien débarcadère. Elle domine aujourd'hui un paysage de broussailles, de dunes discrètes et de mer à perte de vue, au sud de l'île.
Oui. Les commerces acceptant les cartes demeurent rares. La monnaie est le dollar des Caraïbes orientales et la langue officielle, l'anglais.
En grande partie. En 2017, Irma avait forcé l'évacuation complète de l'île; les habitants sont revenus et ont rebâti, planche par planche. Cette histoire récente se lit encore sur certaines façades, mais aussi dans la fierté tranquille des gens.