Aalborg Denmark

Denmark

Il y a vingt ans, les quais d'Aalborg appartenaient aux usines et aux entrepôts. La quatrième ville du Danemark a depuis retourné son visage vers le Limfjord, ce détroit intérieur qui traverse tout le nord du Jutland, et c'est cette renaissance que le croisiériste aperçoit en premier : une promenade riveraine animée, des immeubles audacieux, des cafés installés face à l'eau. Le navire s'amarre au Honnørkajen, en plein centre. Aucune navette à attendre : deux minutes après la passerelle, vous foulez déjà ses trottoirs.

Un front de mer signé Utzon

À quelques centaines de mètres du quai vers l'ouest, deux bâtiments retiennent le regard. Le Centre Utzon, aux toits courbes d'inspiration navale, rend hommage à Jørn Utzon, l'architecte de l'Opéra de Sydney, qui a grandi à Aalborg; expositions de design et d'architecture s'y succèdent. Tout près, la Maison de la musique dresse sa silhouette contemporaine face au fjord. La promenade entre les deux, plate et dégagée, donne le ton de l'escale : ici, le patrimoine et la création cohabitent sans se gêner.

Le vieux Aalborg, marchand et fier

En tournant le dos à l'eau, on atteint en cinq minutes les rues commerçantes d'Algade et de Bispensgade. Entre elles se cache le noyau ancien : ruelles pavées, maisons à colombages penchées, cours intérieures fleuries. La demeure la plus photographiée reste la Jens Bangs Stenhus, hôtel particulier Renaissance de 1624 dont la façade rouge sculptée témoigne de la fortune, et de la vanité assumée, d'un marchand qui n'obtint jamais le siège au conseil municipal qu'il convoitait. Non loin, le château d'Aalborghus, modeste forteresse à colombages du 16e siècle, ouvre sa cour aux promeneurs. Comptez aussi un arrêt à la cathédrale Saint-Budolfi, dont le carillon rythme les heures du quartier, et laissez de la place à l'imprévu : des sculptures de rue, des façades peintes et des placettes cachées surgissent un peu partout dans ce centre resté compact.

Les Vikings de Lindholm Høje

Sur la rive nord du Limfjord, à une dizaine de minutes en taxi, la colline de Lindholm Høje conserve l'un des plus vastes cimetières de l'âge viking en Scandinavie : des centaines de tombes délimitées par des pierres dressées, certaines en forme de navire, dispersées sur une pente d'où la vue porte loin. Le musée attenant expose les objets mis au jour sur place et reconstitue la vie quotidienne des communautés qui ont occupé la colline pendant plus de mille ans. Pour une demi-journée d'escale, c'est l'excursion qui en donne le plus.

L'aquavit et la table

Aalborg a longtemps distillé l'aquavit du pays entier, et l'eau-de-vie au carvi demeure liée au nom de la ville. On la goûte, avec modération et bien froide, en accompagnement d'un smørrebrød, la tartine garnie danoise, dans l'un des restaurants des environs. Les amateurs d'ambiance repéreront la Jomfru Ane Gade, ruelle entièrement vouée aux bars et aux terrasses : assoupie le matin, elle s'éveille à mesure que la journée avance. Les becs sucrés, eux, chercheront une boulangerie pour goûter un kanelsnegl, la brioche roulée à la cannelle qui accompagne ici tous les cafés.

En revenant vers le navire le long du fjord, on mesure le chemin parcouru par cette ancienne cité industrielle devenue repaire d'architectes et d'étudiants. Le Limfjord glisse toujours au même rythme devant les quais; c'est la ville, elle, qui a changé de cap, et elle donne envie de revenir vérifier où ce cap la mène.