Ua Huka Island Marquesas French Polynesia
French Polynesia

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Ponant (9 Croisières)

On l'appelle la baie Invisible, et le surnom se vérifie depuis le pont : l'entrée de Vaipaee, large d'environ 200 m et coudée, se dérobe au regard jusqu'au dernier moment. Quand l'Aranui, le cargo mixte des Marquises, s'y engage, la manœuvre tient du numéro d'équilibriste. Le navire s'avance profondément dans ce goulet aux parois rapprochées, puis ses barges se transforment en remorqueurs miniatures pour le faire pivoter sur place, pendant qu'un marin bondit sur les rochers afin de porter les amarres. Les passagers, eux, descendent en baleinière jusqu'au petit débarcadère. Bienvenue à Ua Huka, l'île la plus secrète des Marquises.

Une île de chevaux et de plateaux

Passé le fond de la baie, le décor surprend ceux qui attendaient une Polynésie luxuriante. Ua Huka déroule des plateaux arides, rasés par les chèvres et parcourus de chevaux en semi-liberté, héritage d'animaux introduits au XIXe siècle. On croise ces silhouettes libres au détour des virages, crinière au vent au-dessus de l'océan. Les transferts se font en camionnettes 4x4 sur une route en corniche qui relie les trois villages de l'île : Vaipaee, Hane et Hokatu. Quelques centaines d'habitants seulement vivent ici, et chaque passage de navire prend des airs de fête.

Vaipaee et ses musées de village

Le bourg, étiré le long de sa rivière, concentre plusieurs curiosités. Son église catholique remplace l'orgue par un tambour traditionnel, détail qui dit beaucoup de la culture marquisienne. Le petit musée communal expose massues, herminettes, tikis et modèles de pirogues, patiemment rassemblés par la communauté. Sur les hauteurs, l'arboretum de Papuakeikaa aligne des centaines d'agrumes et d'essences tropicales plantés au fil des décennies, une œuvre de patience née de la volonté locale de reverdir l'île. La promenade dans les allées ombragées, entre pamplemoussiers et bois précieux, offre une pause fraîche avant de reprendre la piste.

Hane, Hokatu et les sculpteurs

La route se poursuit vers Hane, dont la baie s'orne d'un rocher en pain de sucre planté dans l'océan. Au-dessus du village, le site de Meiaute conserve des tikis de pierre rouge, témoins des anciens lieux cérémoniels marquisiens. On y trouve aussi un petit musée de la mer consacré aux pirogues et aux techniques de pêche d'autrefois. Plus loin, Hokatu s'est fait une réputation de village de sculpteurs : dans les ateliers ouverts sur la rue, les artisans travaillent le bois de rose, le miro et l'os avec une précision héritée des maîtres d'autrefois. Les pièces s'achètent directement des mains qui les ont façonnées, souvenir autrement plus parlant qu'un objet de boutique.

Les oiseaux du large

Au large de la côte nord, des îlots blanchis servent de refuge à des colonies d'oiseaux de mer, dont des milliers de sternes; les habitants y prélèvent des œufs selon un usage ancien. L'île héberge aussi un perroquet endémique, le lori ultramarin, éclair bleu vif que les plus chanceux aperçoivent dans les vallées. Les guides naturalistes embarqués pointent volontiers leurs jumelles vers ces falaises bruissantes d'ailes. Ce patrimoine naturel, ajouté aux plateaux à chevaux, donne à Ua Huka un caractère à part dans l'archipel.

Repères pour l'escale

SiteDistance du débarcadèreAccès
Musée communal de VaipaeeDans le villageÀ pied
Arboretum de PapuakeikaaÀ mi-chemin sur les hauteursVéhicule
Hane et les tikis de MeiauteVallée voisineVéhicule, puis courte marche
Ateliers de HokatuEn bout de routeVéhicule

Le retour à bord se fait comme l'arrivée, en baleinière, avec l'aide des marins qui rythment l'embarquement au creux de la houle. Depuis le pont, on regarde la baie Invisible refermer son pli de basalte comme si l'île voulait garder son secret. De toutes les Marquises, Ua Huka est peut-être celle qui se mérite le plus; c'est aussi celle dont les voyageurs reparlent avec le plus de tendresse.

Questions fréquentes

Parce que son entrée, large d'environ 200 mètres et coudée, se dérobe au regard jusqu'au dernier moment. Depuis le pont, on ne voit pas où le navire va entrer. C'est le mouillage principal d'Ua Huka, l'île la plus secrète des Marquises.
En baleinière jusqu'au petit débarcadère, au fond du goulet. La manœuvre du navire dans ce couloir aux parois rapprochées tient du numéro d'équilibriste : les barges se transforment en remorqueurs miniatures pour le faire pivoter sur place, pendant qu'un marin bondit sur les rochers pour porter les amarres.
Pas à la Polynésie luxuriante qu'on attend. Ua Huka déroule des plateaux arides, rasés par les chèvres et parcourus de chevaux en semi-liberté, héritage d'animaux introduits au 19e siècle. On croise ces silhouettes libres au détour des virages, crinière au vent au-dessus de l'océan.
En camionnettes 4x4, sur une route en corniche qui relie les trois villages de l'île : Vaipaee, Hane et Hokatu. Il n'y a pas de transport public ni de location de voiture : les transferts sont organisés par le navire ou par les habitants.
L'église catholique, qui remplace l'orgue par un tambour traditionnel, détail qui dit beaucoup de la culture marquisienne. Le petit musée communal expose massues, herminettes, tikis et modèles de pirogues, patiemment rassemblés par la communauté. Sur les hauteurs, l'arboretum de Papuakeikaa aligne des centaines d'agrumes et d'essences tropicales.
Un ancien lieu cérémoniel marquisien situé au-dessus du village de Hane, où subsistent des tikis de pierre rouge. Le village possède aussi un petit musée de la mer consacré aux pirogues et aux techniques de pêche d'autrefois, et sa baie s'orne d'un rocher en pain de sucre planté dans l'océan.
Pour les sculpteurs. Le village s'est fait une réputation dans les ateliers ouverts sur la rue, où les artisans travaillent le bois de rose, le miro et l'os avec une précision héritée des maîtres d'autrefois. Les pièces s'achètent directement des mains qui les ont façonnées.
Oui, c'est l'une de ses richesses. Au large de la côte nord, des îlots blanchis servent de refuge à des colonies d'oiseaux de mer, dont des milliers de sternes. L'île héberge aussi un perroquet endémique, le lori ultramarin, éclair bleu vif que les plus chanceux aperçoivent dans les vallées. Apportez des jumelles.
Quelques centaines seulement, répartis entre les trois villages. Chaque passage de navire prend des airs de fête. C'est une escale où l'on est visiteur dans une communauté, pas client dans une destination.
À ceux qui acceptent une escale d'expédition : débarquement en baleinière selon la houle, pistes poussiéreuses, aucun commerce touristique. En retour, c'est de toutes les Marquises celle qui se mérite le plus, et celle dont les voyageurs reparlent avec le plus de tendresse. Prévoyez espèces, chapeau et chaussures fermées.