Yangon Rangoon, Myanmar
Myanmar

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Bien avant les premiers immeubles, c'est un point d'or qui apparaît au-dessus de la plaine : le stupa de la Shwedagon, visible depuis le fleuve à des kilomètres. La remontée vers Rangoon, l'actuelle Yangon, compte parmi les plus belles approches d'Asie : environ trois heures de méandres entre rizières, palmiers et pagodes de campagne avant que la ville ne se dévoile. Les grands navires accostent au terminal de Thilawa, en aval, à une heure de route du centre environ; les unités plus modestes et les bateaux fluviaux se glissent parfois jusqu'aux appontements du vieux Rangoon, face aux façades coloniales. Dans tous les cas, mieux vaut prévoir sa journée avec soin : la circulation est dense et les distances trompeuses.

La Shwedagon, cœur d'or du pays

Tout converge vers elle. Posée sur une colline au nord du centre, la Shwedagon dresse son stupa doré entouré d'une forêt de sanctuaires, de clochetons et de bouddhas de marbre. On y accède pieds nus, épaules et genoux couverts, par de longs escaliers couverts bordés d'échoppes de fleurs et de feuilles d'or. Sur la plateforme de marbre, familles en habits de fête, moines et novices circulent parmi les fidèles qui versent de l'eau sur la statue de leur jour de naissance. En fin de journée, quand le soleil embrase l'or et que montent les prières, le lieu atteint une intensité que peu de sites religieux égalent. Comptez au moins une heure sur place, davantage si un guide vous en détaille légendes et symboles.

Le damier colonial

Au bord du fleuve, le centre-ville aligne l'un des plus vastes ensembles d'architecture coloniale d'Asie du Sud-Est. Autour de la pagode Sule, stupa doré d'une quarantaine de mètres planté au milieu d'un rond-point, s'étendent des rues quadrillées où colonnades défraîchies, banques centenaires et balcons ouvragés racontent l'ancienne prospérité du port du riz. La rue Pansodan mène vers le Strand, palace de l'époque édouardienne soigneusement restauré, où un thé dans le hall vaut le détour. Près des quais, la pagode Botataung abrite des reliques vénérées dans un déambulatoire doré, à deux pas des traversiers bondés qui filent vers la rive de Dala. Une marche d'une trentaine de minutes suffit pour relier ces points, en s'arrêtant aux étals de livres d'occasion qui font la réputation du secteur.

Marchés et saveurs

Pour les emplettes, le marché Bogyoke Aung San, l'ancien Scott Market, rassemble sous ses halles des allées entières de laque, de longyis tissés, de marionnettes et d'orfèvrerie; les pierres précieuses, spécialité birmane, ne s'achètent qu'en boutique agréée pour pouvoir sortir du pays. À l'heure du lunch, un bol de mohinga, la soupe nationale de poisson et de vermicelles, ou une salade de feuilles de thé fermentées offrent une initiation savoureuse. Les maisons de thé, institution locale, servent d'observatoire idéal sur la vie de quartier : le thé y arrive sucré et fort, accompagné de beignets, et les conversations vont bon train autour des tabourets bas.

Repères pour l'escale

SiteDistance du terminal de ThilawaAccès
Quartier colonial et pagode Sule25 kmExcursion, navette ou taxi négocié
Shwedagon30 kmExcursion ou taxi
Marché Bogyoke Aung San25 kmCombiné avec le quartier des affaires

Le dernier regard

Au moment du départ, beaucoup de passagers gagnent le pont supérieur pour suivre la descente du fleuve dans la lumière du soir, quand le stupa doré s'allume une dernière fois au-dessus de la ville. Les escales birmanes demeurent tributaires des itinéraires proposés par les compagnies; lorsque celle-ci figure au programme, elle marque profondément, par la ferveur paisible de ses sanctuaires autant que par la dignité de ses rues anciennes. Rangoon ne se raconte pas : elle se contemple, pieds nus sur le marbre tiède, dans un parfum d'encens et de jasmin.

Questions fréquentes

Les grands navires accostent au terminal de Thilawa, en aval, à environ une heure de route du centre. Les unités plus modestes et les bateaux fluviaux se glissent parfois jusqu'aux appontements du vieux Rangoon, face aux façades coloniales.
Elle compte parmi les plus belles d'Asie : environ trois heures de méandres entre rizières, palmiers et pagodes de campagne, avec le stupa doré de la Shwedagon visible à des kilomètres avant que la ville ne se dévoile.
Le grand stupa doré de Yangon, posé sur une colline au nord du centre et entouré d'une forêt de sanctuaires, de clochetons et de bouddhas de marbre. C'est le cœur religieux du pays.
Au moins une heure sur place, davantage si un guide vous en détaille légendes et symboles. On y accède pieds nus, épaules et genoux couverts, par de longs escaliers couverts bordés d'échoppes de fleurs et de feuilles d'or.
La fin de journée, quand le soleil embrase l'or et que montent les prières. Le lieu atteint alors une intensité que peu de sites religieux égalent.
L'un des plus vastes ensembles d'architecture coloniale d'Asie du Sud-Est : autour de la pagode Sule, des rues quadrillées où colonnades défraîchies, banques centenaires et balcons ouvragés racontent l'ancienne prospérité du port du riz.
Oui, une marche d'une trentaine de minutes relie la pagode Sule, la rue Pansodan, le Strand et la pagode Botataung près des quais, en s'arrêtant aux étals de livres d'occasion qui font la réputation du secteur.
Au marché Bogyoke Aung San, l'ancien Scott Market, qui rassemble sous ses halles des allées entières de laque, de longyis tissés, de marionnettes et d'orfèvrerie.
Oui, mais uniquement achetées en boutique agréée : c'est la condition pour pouvoir les sortir du pays.
Un bol de mohinga, la soupe nationale de poisson et de vermicelles, ou une salade de feuilles de thé fermentées. Les maisons de thé servent un thé sucré et fort accompagné de beignets, autour de tabourets bas.