La Digue Island Seychelles La Passe

Seychelles

Des vélos par dizaines attendent au bout de la jetée de La Passe. C'est le premier indice de ce qui distingue La Digue du reste des Seychelles : ici, presque tout se fait à deux roues, au pas d'un char à bœufs ou à pied. Les navires jettent l'ancre au large, car le petit débarcadère ne peut recevoir que les annexes, et cette arrivée en douceur prépare bien à une île qui vit à son propre rythme, sous les frangipaniers et les cocotiers penchés.

La Passe, un village de bord de mer

Le débarquement se fait au cœur du village, entre les casiers de pêcheurs, les étals de fruits et les commerces qui bordent la rue principale. On y entend le créole seychellois chanter d'une boutique à l'autre, et les écoliers en uniforme se faufilent entre les visiteurs. Louer une bicyclette prend cinq minutes; il ne reste ensuite qu'à choisir une direction. La route du sud, plate et ombragée, est celle que suivent la plupart des passagers, et elle mène en un quart d'heure de pédalage tranquille à l'ancienne plantation de L'Union.

L'Union Estate, la mémoire créole de l'île

Ce domaine rassemble ce que La Digue a été pendant deux siècles : une maison coloniale posée au milieu des palmes, un moulin où l'on pressait le coprah, des séchoirs à vanille et des allées où flotte encore une vie de plantation. La halte permet de comprendre l'économie qui a fait vivre les familles de l'île bien avant l'arrivée des voyageurs. C'est aussi le passage obligé vers la plage la plus célèbre des Seychelles, dont l'entrée se trouve au fond du domaine.

Anse Source d'Argent, des rochers devenus emblèmes

On la reconnaît au premier regard : ses blocs de granit sculptés par l'érosion, posés sur un sable clair, comptent parmi les paysages les plus photographiés du monde. L'eau y reste peu profonde, retenue par le récif, et l'on passe d'une crique à l'autre en contournant les rochers, souvent avec de l'eau aux genoux. Venir tôt change tout : avant l'affluence de la mi-journée, la lumière rasante et le silence donnent au lieu une dimension presque irréelle. Les photographes patients attendent le moment où un rayon traverse les palmes et embrase le granit rose.

La forêt de la Veuve

Au retour vers le village, un détour s'impose par la réserve naturelle de la Veuve, un lambeau de forêt qui protège l'un des oiseaux les plus rares de l'océan Indien : le gobemouche des Seychelles, que les Diguois appellent la veuve. Les sentiers plats se parcourent à pied ou en roulant au pas, et il faut lever les yeux vers les branches des takamakas pour espérer apercevoir le mâle, reconnaissable à ses longues plumes noires.

Organiser ses heures à terre

Les distances restent courtes, mais la chaleur, elle, ne faiblit pas : de l'eau, un chapeau et des sandales qui acceptent le sable font de meilleurs compagnons que des chaussures fermées. Un maillot porté sous les vêtements évite de chercher une cabine au moment où l'eau turquoise devient irrésistible.

Au moment de rendre son deux-roues, plus d'un passager hésite devant la jetée, comme s'il espérait gagner un moment de plus. La Digue fait cet effet-là : une île sans hâte, où le granit, les palmes et les chemins sablonneux composent un monde complet en quelques kilomètres carrés. L'annexe repart vers le navire, et déjà l'on se surprend à calculer ce qu'il faudrait de jours, et non plus d'heures, pour en faire vraiment le tour.