Heligoland Island Germany

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Le débarquement fait partie du voyage. Au large de Heligoland, les navires jettent l'ancre et les passagers descendent dans les Börteboote, de larges canots de chêne manœuvrés par les insulaires comme ils le font depuis des générations. Quelques minutes de mer du Nord, parfois humides et toujours mémorables, et l'on pose le pied sur le seul avant-poste rocheux du large allemand : une falaise de grès rouge plantée à 50 kilomètres des côtes, sans voitures, sans taxes — et avec plus d'oiseaux que d'habitants.

Unterland, Oberland

Le village se partage entre le bas et le haut du rocher, reliés par un ascenseur et un escalier de 184 marches. En bas, autour du port, les Hummerbuden — d'anciennes cabanes de pêcheurs de homard peintes de couleurs vives — abritent galeries, comptoirs de poisson fumé et boutiques hors taxes : Heligoland échappe aux droits de douane européens, privilège hérité de son histoire mouvementée. On y goûte aussi la spécialité locale, les Knieper : des pinces de crabe servies avec pain de seigle et mayonnaise, qu'on déguste face au port en surveillant les canots. En haut commence le plateau, un damier de maisons basses posé sur l'herbe rase, balayé par un vent qui ne faiblit presque jamais. Les moutons y entretiennent la pelouse, et les jardinets s'abritent derrière des haies taillées au cordeau, preuve d'un vieux savoir-faire insulaire face aux éléments.

Le sentier des falaises

Du plateau, un chemin fait le tour des falaises en une petite heure, au ras de parois de grès rouge hautes de 40 à 60 mètres. Le spectacle ne faiblit jamais : fous de Bassan planant à hauteur d'yeux, si près qu'on distingue le bleu de leur œil — la seule colonie d'Allemagne niche ici —, guillemots serrés sur les corniches, embruns montant des criques. Au bout du sentier se dresse la Lange Anna, « la longue Anna », une aiguille de 47 mètres détachée de la paroi, fièrement dressée face aux vagues, devenue l'emblème des lieux. On comprend, face à elle, pourquoi les peintres et les ornithologues se disputent cet endroit depuis le XIXe siècle.

Une île bombardée, rendue, rebâtie

Heligoland a changé plusieurs fois de mains — danoise, britannique, allemande — et servi de forteresse pendant les deux guerres mondiales. En avril 1947, les Britanniques ont tenté de détruire ses bunkers d'un coup : la déflagration, parmi les plus puissantes explosions non nucléaires de l'histoire, a remodelé toute la pointe sud. Rendu à l'Allemagne en 1952, le territoire a été rebâti entièrement, dans une architecture des années 1950 aux teintes pastel aujourd'hui protégée. Les cratères, eux, se voient toujours dans la lande du plateau.

La Düne et ses phoques

À dix minutes de navette maritime, la Düne, petite sœur sableuse posée à un jet de pierre, aligne des plages claires où paressent phoques gris et veaux marins. On les observe à distance respectueuse, allongés par dizaines sur le sable, indifférents aux promeneurs qui retiennent leur souffle. C'est l'excursion complémentaire idéale quand l'escale le permet — peu d'endroits en Europe offrent pareille rencontre à si peu de frais d'efforts.

L'escale en pratique

Le rocher qui tient bon

Au retour, tandis que les rameurs du Börteboot ramènent leur chargement de passagers, la falaise rouge se détache une dernière fois sur la mer grise. Cette île minuscule a survécu aux empires, aux bombes et aux tempêtes; elle continue d'accueillir les oiseaux du grand large et les visiteurs d'un jour avec le même flegme. On quitte Heligoland comme on referme un très vieux livre d'aventures : à regret, et un peu plus riche.